Ошибки при строительстве дома из газобетона

Коттедж площадью 170 м2 строится по проекту “Марбург” от ISTKULT 

Дом, о котором идёт речь, построен на базе «Марбурга» – авторского проекта от ISTKULT. Компания предоставляет свои авторские проекты бесплатно при покупке блоков ISTKULT в объёме, необходимом для строительства дома. 

Проект “Марбург”

Основные сведения о здании:

• Общая площадь – 170 м2
• Два этажа, верхний – мансардный
• Фундамент – железобетонный: плита поверх ростверка на сваях
• Крыша – двускатная
• Несущие стены – газобетонные блоки толщиной 375 мм и плотностью D400
• Перегородки – газобетонные блоки толщиной 150 мм и плотностью D500.
• Перекрытия – многопустотные железобетонные плиты

Возведением коробки здания занималась частная бригада. По окончании работ владелец дома решил проверить качество постройки, для чего обратился за технической экспертизой к производителю стенового материала. Эксперт от ISTKULT обнаружил несколько грубых ошибок и ряд недочётов:

Деформационного шва между стеной и перекрытием нет: он зачеканен раствором

Во всех комнатах пространство между стенами и перекрытием рабочие зачеканили цементно-песчаным раствором. Это ошибка: плита перекрытия может прогибаться при осадке здания, подвижках фундамента. Поэтому под плитой оставляют зазор 10-50 мм, который заполняют эластичным материалом: жгутами из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и др. Если этого не сделать, могут пойти трещины по отделке и даже по самой газобетонной кладке (ведь газобетонные блоки сравнительно плохо “работают” на излом).

Простукиваем стену, чтобы понять, как соединена стена с перекрытием

Определить, зажата ли стена между верхним и нижним перекрытиями или нет, можно в том числе с помощью простукивания: глухой звук будет означать жёсткое крепление стены к верхнему перекрытию.

Рекомендация эксперта: выдолбить перфоратором зачеканенный раствор, сформировать деформационный шов и заполнить его эластичным материалом.

Плита перекрытия опирается тремя частями на несущие стены

Есть три варианта опирания железобетонных плит перекрытия:

1. По двум сторонам.
2. По трём сторонам.
3. По четырём сторонам.

Способ опирания, форма и размер плит должны быть указаны в проекте. В соответствии с данным проектом плиту следует опирать только торцевыми частями (то есть на две противоположные стены), чтобы у неё была возможность свободно изгибаться под нагрузкой. Между длинной стороной плиты и стеной оставляют зазор. Если нагрузка не превышает расчётную для плиты, то небольшой изгиб не приводит ни к каким разрушениям. Однако если опирать плиту ещё и на третью точку, стеновые блоки могут деформироваться. На этом объекте некоторые плиты перекрытия опираются на три точки.

Коробка дома полностью построена, поэтому исправить ошибку невозможно. Остаётся надеяться, что проблем не будет, ведь длинная сторона плиты заходит на кладку всего на несколько сантиметров. К тому же плиты установлены неправильно только по одному фасаду здания.

Из-за малого сечения штроб арматура не полностью погружена в раствор и может ржаветь

Обязательно требуется армировать только ряды блоков под окнами. А саму кладку, если она возведена из качественного газобетона ISTKULT, усиливать не нужно. Однако владелец данного дома решил перестраховаться и дополнительно армировал каждый четвёртый ряд блоков.

Сечение штробы под арматуру должно быть как минимум 40х40 мм

Правильно армируют так: стальные прутки укладывают в предварительно выполненные штробы сечением не менее 40х40 мм, а затем заливают обычным цементно-песчаным раствором. Но на этом объекте рабочие сделали штробы меньшего сечения, из-за чего арматура была не полностью погружена в защитный слой из раствора. В результате уже через несколько недель после сооружения коробки оголённые части прутков начали ржаветь.

Оголённые участки арматуры начали ржаветь спустя несколько недель после строительства коробки дома

Развитие коррозии остановится после выполнения наружной и внутренней отделки здания.

Раствор наносили обычным зубчатым шпателем, а не кельмой. Это видно по следам

Судя по следам от шпателя, высота его зубьев составляла около 6 мм. Это больше чем нужно для тонкошовной кладки. Кроме того, шпатель можно держать как строго вертикально, так и под углом к поверхности, на которую наносится раствор. Из-за этого проблематично добиться клеевого шва одинаковой толщины на всей кладке. К тому же под шпатель замешивают более густой, чем нужно, раствор.

Неправильный кладочный инструмент привёл к существенному перерасходу клея, а значит, неоправданным затратам на сооружение дома. Другая проблема: из-за шпателя у некоторых соседних блоков швы находятся не в одной плоскости, что повышает риск деформации кладки.

Из-за того, что работали шпателем, швы в кладке получились неодинаковыми

Наконец, более толстый шов – это потери тепла и, как следствие, увеличение расходов на отопление здания. Всех этих проблем удалось бы избежать, если бы кладочники работали кельмой.

Некоторые вертикальные швы между блоками были заполнены раствором не на всю высоту. Остались сквозные щели, через которые в дом будет проникать холод.

Рекомендация эксперта: если толщина шва менее 5 мм, то расшить его на глубину 10-30 мм и заполнить клеевым составом, а если толщина шва более 5 мм, то расшить его на глубину 20-40 мм и заполнить монтажной пеной, после чего закрыть пену клеем.

Длина блока меньше допустимой

ISTKULT не рекомендует использовать в кладке обрезанные блоки длиной менее 12 см (для блоков высотой 25 см). На этом объекте встречаются блоки меньше указанной длины.

Обрезанный блок установлен неровной стороной к соседнему блоку, что увеличило толщину вертикального шва

Когда блок режут на стройплощадке, обрезанная сторона всегда оказывается не такой ровной, как та, которая изготовлена на заводе. Поэтому при устройстве оконных и дверных проёмов лучше устанавливать блоки обрезанной стороной к проёму. Тогда при последующем оштукатуривании неровности будут устранены. А в кладке соседние блоки будут плотно прилегать друг к другу.

Однако на данном объекте рабочие по непонятной причине монтировали блоки обрезанной стороной к соседним в кладке блокам. В результате вертикальный стык оказывался не идеальным, и его приходилось компенсировать за счёт более толстого клеевого шва. 

Неровный вертикальный шов

И это также неоправданное повышение расходов на клей.

Наплыв указывает на то, что сколы замазывали слишком жидким раствором - без добавления газобетонной стружки

Производители газобетона рекомендуют замазывать сколы на кладке смесью тонкошовного клея с пылью, оставшейся после распиливания блоков, в пропорции 1:1. Благодаря этой пыли раствор становится более густым и не приводит к появлению подтёков и наплывов.

Рабочие не следовали этому правилу и заделывали сколы либо только клеем, либо его смесью с пылью, но добавленной в меньшем, чем нужно, количестве. Итог: подтёки и наплывы, которые придётся устранять при последующей отделке.

Перемычки из металлических уголков

Владелец дома решил сделать дополнительные оконные проёмы на фронтальной стене мансардного этажа. В качестве перемычки над каждым проёмом рабочие установили металлические уголки (наружный и внутренний), на которые опирается газобетонная кладка. Каждая пара наружных и внутренних уголков соединена металлическими пластинами. Они приварены к уголкам.

Подобная перемычка – не лучшее решение для дома постоянного проживания. Наружный уголок может со временем ржаветь (хотя рабочие покрасили его). Пластина между уголками становится сквозным мостиком холода, из-за которого мансарда будет промерзать, а отделка помещения может портиться. В местах, где перемычка подпирает угловой излом кладки, каждый уголок разрезан по одной плоскости, из-за чего перемычка потеряла несущую способность, и это может привести к появлению трещин в стене. 

Для обустройства перемычек рекомендуем использовать готовые армированные газобетонные перемычки или газобетонные U-блоки, внутри которых будет располагаться железобетонный армирующий пояс.

Металлические шпильки проходят сквозь наружную стену, являясь мостиками холода

Деревянная балка, часть стропильной конструкции, зафиксирована к наружной стене с помощью двух металлических шпилек. Шпильки проходят насквозь и становятся мостиками холода.

Рекомендация эксперта: сделать временные подпорки под балку, открутить гайки со шпилек, вытащить шпильки. Далее перфоратором с коронкой по бетону расширить имеющиеся отверстия на глубину 10 см с наружной стороны стены. Установить шпильки, углубляя их торцы в проделанное отверстие. Надеть на шпильки с наружной стороны шайбы большого диаметра. Затянуть гайки. Выступающие части шпилек обрезать болгаркой. Отверстия, выполненные коронкой, заполнить монтажной пеной. Мостики холода будут устранены.

Полезные советы

Фасад дома будет закрыт штукатуркой

Владелец дома планирует отделать фасад штукатуркой, а цоколь – облицовкой поверх слоя теплоизоляции. Эксперт ISTKULT дал свои рекомендации.

Павел Тетеревятников, мастер-демонстратор ISTKULT:

• Газобетонные стены можно оштукатуривать как снаружи, так и изнутри сразу после сооружения кладки. Но при одном условии: нужно выбирать штукатурку, паропроницаемость которой равна или больше, чем паропроницаемость блоков. Если же выбран состав с низкой паропроницаемостью, то нужно подождать, пока из кладки выйдет так называемая «производственная» влага. Время высыхания кладки различается в зависимости от многих факторов, минимальный срок – 3 месяца.
• Можно использовать штукатурные составы как толстослойные (до 20 мм), так и тонкослойные (до 8 мм). Стоимость их м2 примерно одинаковая. Но во время осадков тонкий слой намокает быстрее, а значит, влага быстрее доберётся и до самой кладки. В этом нет ничего страшного: когда осадки закончатся, стены просохнут. Вместе с тем толстый слой штукатурки намокает дольше, соответственно, лучше защищает кладку от влаги. И в этом плане он предпочтительнее. Кроме того, с его помощью проще выправить геометрию фасада, если она где-то слегка «завалена».
• Если рабочие не смогли обеспечить кладку с минимальными швами, то имеет смысл отделать фасад штукатуркой с теплоизоляционными свойствами. Она компенсирует потери тепла через швы, дополнительно утепляя стены на 10-12%.

Владелец дома планирует сначала утеплить, а затем закрыть цоколь облицовкой

• Газобетонные блоки допустимо располагать на высоте не менее 50 см от отмостки (или более средней высоты снегового покрова в конкретном регионе). Желательно защитить и первые несколько рядов блоков. Для этого их часто закрывают плитами из экструдированного пенополистирола с последующей отделкой тем или иным фасадным материалом. Пенополистирол обладает низкой паропроницаемостью, поэтому площадь утепления этим материалом не должна превышать 7% от общей площади фасада здания.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из ISTKULT.