8 800 100-41-40
+7 495 710-70-23
г. Можайск, пос. Строитель, 39
Пн-Пт: 8:00-17:00
+7 495 710-70-24
г. Можайск, Можайский округ, посёлок Строитель, 39
Пн-Пт 9:00-18:00

Газобетон – лучший материал для самостройщиков!

26 декабря 2022
Строительство частного дома своими руками – в несколько раз дешевле, чем с помощью строительной компании. Вы можете получить просторное жильё на свежем воздухе по цене однушки в пыльном и загазованном мегаполисе. И если вы решились строить самостоятельно, то главный вопрос, который перед вами стоит, – какой материал выбрать для стен? Ответ очевиден – газобетон. Объясняем, почему и даём советы самостройщикам по возведению здания из этого материала.
Газобетон – лучший материал для самостройщиков!

Что нужно самостройщику

Какие критерии при выборе технологии домостроения важны для тех, планирует строить самостоятельно?

  1. Простота выполнения работ. Нужна технология, доступная людям без узкоспециальных строительных навыков. Понятная после непродолжительного изучения «матчасти». Технология, которая по силам 1-2 мастерам с небольшим количеством помощников для отдельных операций.
  2. Стоимость. Материалы для сооружения конструктива дома должны быть бюджетными. Набор инструментов и техники, необходимых для строительства, также не должен быть дорогим.
  3. Скорость строительства. Предпочтительна технология, которая позволяет возвести качественный дом в короткие сроки.

Каркас или газобетон?

Всем этим критериями соответствуют, пожалуй, только два типа домов – каркасные и газобетонные. Каркасные обходятся немного дешевле и сооружаются чуть быстрее, но они сильно уступают газобетонным в надёжности и долговечности. К тому же построить «каркасник» намного сложнее, поскольку его ограждающие конструкции многослойные: пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, вентзазор. Требуется высокая квалификация, чтобы выполнить их без ошибок. Если же ошибки допущены, то последствия могут быть критичными: промерзание стен (а значит, повышенные расходы на отопление зимой), образование конденсата в толще каркаса и, как следствие, уменьшение срока службы утеплителя и деревянных элементов здания.

Бытует миф, что каркасные дома – супердешёвые. Это не так, если стоит задача построить не времянку, а тёплый дом для постоянного проживания в течение многих лет. В этом случае придётся применять сухой строганый пиломатериал, качественный утеплитель большой толщины, пароизоляционные плёнки из первичного полиэтилена и пр. А если стоит задача обеспечить комфорт проживания, сопоставимый с каменным домом, то придётся ещё и отказаться от зыбких, вибрирующих перекрытий, а также от перегородок, легко пропускающих шум. То есть нужны дополнительные операции: устройство жёсткого бетонного фундамента (вместо металлических винтовых свай), сооружение полусухой цементно-песчаной стяжки поверх балочного перекрытия, обшивка перегородок листами ГКЛ и пр. Всё это приводит к дополнительным немалым затратам денег и времени.

Газобетон же, напротив, оптимальный стеновой материал для самостройщиков. Его плюсы:

  • Газобетон и «расходники» для него – недорогие.
  • Газобетон – материал конструкционно-изоляционный. Из блоков YTONG (Xella Россия) плотностью D400 и толщиной 375 мм можно возводить однослойные наружные стены, которые отвечают требованиям строительных норм по теплотехнике для средней полосы России. То есть необходимо лишь выложить стены, а затем отделать их снаружи и изнутри. Это существенно упрощает процесс строительства по сравнению с «каркасниками». Не нужен многослойный «пирог», а значит, намного меньше риск совершить критические ошибки при сооружении стен.
  • Газобетонные блоки – лёгкие, их может поднимать и переносить один человек. Кладочные работы также не требуют особого мастерства.
  • Газобетон – материал однородный, его свойства одинаковые по всем направлениям. Поэтому блок можно пилить в любом месте, добиваясь нужного размера и геометрии. Это позволяет в том числе вносить небольшие изменения в проект прямо на объекте. Например, вырезать то или иное отверстие в стене. Притом пилить газобетон не составляет большого труда.
  • Набор дополнительных комплектующих, необходимых для сооружения коробки здания, – минимальный. Не требуются, например, специальные доборные блоки, как в случае здания из крупноформатных керамических блоков. То есть в большинстве случаев для строительства коробки нужны лишь газобетонные блоки D400, 375 мм (наружные несущие стены), блоки D500, 250 мм (внутренние несущие стены), D500, 100 мм (перегородки), U-блоки для армопояса под перекрытие верхнего этажа.
  • Для возведения стен из газобетона нужен небольшой набор инструментов, большинство из которых – ручные. Например, пилить блоки можно ручной ножовкой, делать штробы – ручным штроборезом. Электроинструмент для этих операций повышает производительность работ, но при необходимости можно обойтись без него.

Отметим и такой момент: газобетон легко штробить, поэтому инженерные коммуникации можно прокладывать по стенам, не затрагивая пол. Это даёт колоссальную экономию на стяжке. Например, в доме есть два санузла на одном этаже. Часто приходится поднимать водопровод и канализацию сначала в один санузел, а затем от него по полу вести коммуникации в другой. Трубопроводы прячут в стяжку, поэтому её толщина оказывается довольно большая (боле 100 мм), а значит, расходы на её устройство также немалые. Между тем в доме из газобетона можно провести трубопроводы в стенах отдельно к каждому санузлу. И тогда толщина стяжки не превысит 40-50 мм.

Проект

Итак, газобетон – оптимальный материал для самостройщиков. Какие рекомендации можно дать тем, кто выбрал его? Прежде всего, внимательно отнеситесь к проекту. Лучше всего, заказать или купить готовый проект, где будут проработаны все конструктивные узлы. Тем самым вы избавите себя от головной боли (как выполнить тот или иной узел) и ошибок. Если же стоит задача максимально сэкономить на всём, в том числе на проекте, то продумывайте дом с самыми простыми архитектурно-планировочными решениями:

  • Умеренная площадь – 80-150 м2
  • По возможности одноэтажная постройка
  • Простая форма: квадрат, прямоугольник
  • Крыша элементарной геометрии: двускатная или односкатная
  • Минимум архитектурных «изысков» – башенок, эркеров, консольных элементов, крылец и пр. Отсутствие подвала или цокольного этажа
  • Разумная площадь остекления, минимум витражных окон (желательно проёмы не шире 2,5 м)
  • Наличие внутренних несущих стен, на которые будет опираться стропильная система (например, стены коридора). Можно предусмотреть несущую стену непосредственно под коньковым прогоном, чтобы опирать его через стойки на неё, – это самый надёжный вариант.

Кроме того, заранее продумайте, как будет выполнен весь конструктив здания. Воспользуйтесь энциклопедией строительства Das Baubuch от YTONG, где представлены все типовые технические решения и узлы дома из газобетона. А ещё лучше перед началом работ пройти бесплатный курс по строительству из YTONG. На нём вы получите подробную информацию обо всех этапах и технологических особенностях сооружения газобетонного дома.

Ещё раз подчеркнём: если вы экономите на строительной компании, то нужно детально проработать проект.

Фундамент

Газобетонные дома, как и любые каменные, обычно опирают на бетонный фундамент. Самый простой для самостройщика вариант – мелкозаглублённая лента (МЗФЛ). Но её можно делать только при двух условиях:

  • Выполнены инженерно-геологические изыскания на участке: известны несущая способность грунта и уровень залегания грунтовых вод.
  • Правильно определена необходимая ширина и глубина заложения фундамента, исходя из нагрузок и специфики грунта на участке.

Можно ориентироваться на примерные цифры: для одноэтажного дома чаще всего подходит лента шириной 40 см, для двухэтажного – шириной 60 см. При этом глубина залегания ленты 30 см, высота цокольной части – от 20 см. Подчеркнём: для конкретного здания эти параметры могут быть другими, нужен расчёт.

Под МЗФЛ следует укладывать подушку из песка средней крупности или песчано-гравийной смеси толщиной 10-30 см в зависимости от типа грунта и степени его пучения. При устройстве МЗФЛ на пучинистых грунтах рекомендуется предусмотреть дренаж по периметру здания, сделать и утеплить пенополистиролом отмостку, а также утеплить им цоколь – ленту, выступающую над планировочной отметкой.

Полезный лайфхак: газобетонные блоки можно устанавливать, начиная с уровня земли. Только нужно закрыть их с наружной стороны битумной обмазочной гидроизоляцией – на высоту 30 см. Это позволит опустить цоколь и тем самым сэкономить на лестнице ко входной двери. Будет меньше бетонных работ, меньше ступенек (удобнее входить и выходить из дома), не надо будет делать крыльцо. 

Что касается перекрытия первого этажа, то в сочетании с лентой проще всего выполнить бетонные полы по грунту: песчаная засыпка, утеплитель из пенополистирола, бетонная стяжка толщиной не менее 10 см (как вариант – утеплитель поверх стяжки).

Если не хочется тратить время на исследования грунта и расчёты, то можно выбрать другой тип бетонного фундамента – утеплённую армированнную плиту толщиной 25-30 см, а также утеплённую шведскую плиту (УШП, плита с интегрированными коммуникациями) или свайно-ростверковый фундамент. Но эти решения заметно дороже и не подойдут тем, кто стремится максимально сэкономить.

Кладка

Её осуществляют на специальный клей на цементной основе, который наносят очень тонким слоем – 1-2 мм. Тонкий кладочный шов – важнейшее условие снижения теплопотерь из дома. И тут можно дать такие рекомендации:

  • Приобретайте клей, рекомендованный производителем блоков. Обычно такой клей выпускается под собственной торговой маркой производителя (например, раствор от YTONG). Не стоит покупать сверхдешёвый раствор в гипермаркете. Да, вы сэкономите 50-100 рублей на каждом мешке, но этот раствор может оказаться не сульфатостойким или с малым количеством пластификатора, из-за чего со временем он будет выкрашиваться, а кладка будет растрескиваться по шву. С «брендовым» раствором такого не произойдёт.
  • Клей лучше наносить специальными кельмами, которые предлагают производители газобетона. Такая кельма дороже обычного зубчатого шпателя, но позволяет укладывать раствор именно таким слоем, какой нужен. Что же касается шпателя, то высота его зубьев больше, чем нужно (обычно около 6 мм). К тому же под шпатель раствор замешивают в более густой консистенции. Наконец, шпателем сложно наносить клей под одинаковым углом ко всей поверхности блока, и получается шов неодинаковой толщины. Эти кажущиеся мелочи на деле оборачиваются дополнительными работами по выравниванию кладки и существенным перерасходом клея в общем объёме строительства. В результате вы не экономите, а, наоборот, переплачиваете. И безусловно, более толстый шов – это ненужные потери тепла, которых можно избежать, используя кельму.

Выполняя кладку, старайтесь как можно точнее выравнивать блоки по внутренней поверхности стены: это позволит уменьшить толщину слоя штукатурки, которой вы будете отделывать помещение. То есть вы заметно сэкономите на отделке. Выравнивать кладку можно двумя шнурками – по горизонтали (ориентир для выкладывания ряда) и по диагонали (контроль за плоскостью стены).

Армирование

Бытует мнение, что обязательно нужно армировать каждый четвёртый ряд газобетонной кладки. Это неверно. Армировать рядовые участки кладки из качественных блоков не требуется. Но следует усиливать подоконные ряды, чтобы там не со временем не появились трещины. Для усиления применяют арматуру диаметром 8-12 мм: два прутка укладывают в штробы, сделанные в кладке. Прутки заливают стандартным цементно-песчаным раствором или тонкошовным клеем. И тут есть нюансы:

  • При использовании стандартного раствора сечение каждой штробы должно быть не менее 40х40 мм.
  • При заливке тонкошовного клея сечение штробы должно быть не более 20х20 мм, поскольку клей даёт небольшую усадку, и прутки могут оголиться, что чревато появлением ржавчины.

Перемычки

Перемычки над оконным или дверным проёмом проще всего выполнять с помощью армированных газобетонных перемычек заводского изготовления. Однако они тяжёлые, и поднять их без крана проблематично. Поэтому есть другие варианты:

  • Допустимо выполнять перемычки из двух металлических уголков, на которые установлены блоки. Однако это не лучшее решение: такие уголки ухудшают пожарную безопасность здания (быстро разрушаются при сильном нагреве), со временем могут корродировать, даже если они потом будут закрыты штукатуркой (она может треснуть, обнажив металл, и на нём будет образовываться конденсат). Поэтому уголки обязательно должны быть покрашены специальной эмалью от коррозии. Без каких-либо опасений можно применять металлические уголки при обустройстве дверных проёмов во внутренних стенах дома.
  • Оптимальный вариант – использовать U-блоки. В них устанавливают утеплитель из пенополистирола толщиной 30-50 мм (вдоль наружной стенки блока) и арматурный каркас (4 прута диаметром, как правило, 10-12 мм). Затем заливают бетон класса В20-22,5. Это самое надёжное и долговечное решение.
  • Можно не делать перемычку как таковую, а доводить оконный проём до армопояса – основания для перекрытия верхнего этажа. И тогда армопояс будет выполнять функцию перемычки. В этом случае не потребуется технологическая пауза между двумя бетонированиями – перемычки и армопояса.

Добавим, что U-блок можно сделать и самостоятельно, распиливая стандартные блоки и соединяя элементы клеем по газобетону, либо выпиливая нужную форму из обычного блока. Но для армопояса понадобится много U-блоков, и работы по их созданию отнимут много времени. Значительно быстрее и надёжнее – установить готовые U-блоки.

Перекрытие

Есть три типа межэтажных перекрытий, оптимальных для самостройщиков.

  1. Перекрытие по деревянным балкам, самое простое в исполнении. Наиболее распространённые размеры балок – 200х50, 200х100 мм. Максимальная длина – 6 м. Шаг балок определяется расчётом в зависимости от их сечения, длины, а также нагрузок на перекрытие. Балки опирают на кладку на расстояние не менее 150 мм, оборачивая опорную часть рулонной битумной гидроизоляцией, чтобы не было непосредственного контакта древесины с газобетоном. Со стороны улицы балку закрывают вставкой из обрезанного по размеру блока.
  2. Многопустотные железобетонные плиты заводского изготовления. За один день их привозят на объект и «раскидывают» краном по стенам, после чего можно приступать к строительству второго этажа. Такие плиты сравнительно недорогие, но для их монтажа нужно обеспечить проезд на участок тяжёлой техники. Ещё нюанс: плитное перекрытие оптимально тогда, когда есть профессиональный проект дома. Ведь делать отверстия для коммуникаций в плитах не рекомендуется. То есть ещё в проекте нужно предусматривать места, где будут оставлены не закрытые плитами участки. В этих участках будут проложены инженерные сети, которые затем будут забетонированы.
  3. Сборно-монолитные перекрытия. В их основе – железобетонные балки заводского изготовления, пространство между которыми заполняют обычными газобетонными блоками, а затем всю конструкцию заливают бетоном. Толщина монолитной бетонной плиты – не менее 50 мм. Укладывать балки и блоки можно вручную, без применения специальной техники, поэтому они подходят для загородных участков, на которые не может заехать тяжёлый кран. Однако для заливки бетона понадобится бетононасос.

Обратите внимание: перекрытия первых двух типов опирают на армопояс в виде U-блоков, с теплоизоляцией вдоль наружной стенки и арматурным каркасом, залитым бетоном.

Отделка

Самое простое решение для внутренней отделки стен – тонкослойная гипсовая шпаклевка. Но только тогда, когда кладка идеально выровнена ещё на этапе строительства. Перед нанесением шпаклёвки должны быть устранены незначительные перепады по высоте между блоками – за счёт шлифовки рубанком по газобетону (это подходит только для стен из блоков невысокой плотности – D300, D400). Шпаклёвку окрашивают или оклеивают обоями.

Другое решение – тонкослойная гипсовая штукатурка с последующим окрашиванием или оклейкой обоями. Перед оштукатуриванием или шпаклеванием кладку обязательно обрабатывают грунтовкой, которая не допустит неравномерного высыхания («сеткой») отделочного слоя во избежание появления трещин на нём. Некоторые мастера советуют не тратиться на грунтовку, а просто смочить стены водой. Не стоит так делать: вода не сможет обеспечить одинаковую скорость высыхания штукатурки по швам и по поверхности блоков.

Самая очевидная наружная отделка – штукатурка. Она обязательно должна быть паропроницаемой (то есть плотностью не более 1300 кг/м3). Поэтому чаще всего используют штукатурки на известковой основе. Их наносят на стены, предварительно покрытые грунтовкой. Во многих случаях достаточно лишь базового, выравнивающего слоя штукатурки (без декоративного), который затем окрашивают фасадной краской.

Ещё один бюджетный и простой в исполнении вариант – обшивка деревянным планкеном по обрешётке, прибитой к газобетонной стене. 

Что же в итоге? Возвести здание из газобетона своими силами вполне реально, нужны лишь желание, базовые знания по строительству и «прямые руки». И тогда вы сможете получить комфортный и долговечный дом по цене вдвое, а то и втрое дешевле, чем дом от серьёзной строительной компании.

Больше полезной информации для самостройщиков можно получить на бесплатном курсе по строительству из газобетона YTONG

0

Комментарии

Написать отзыв
Нажимая отправить, Вы даёте согласие на обработку персональных данных.