Какие критерии при выборе технологии домостроения важны для тех, планирует строить самостоятельно?
Всем этим критериями соответствуют, пожалуй, только два типа домов – каркасные и газобетонные. Каркасные обходятся немного дешевле и сооружаются чуть быстрее, но они сильно уступают газобетонным в надёжности и долговечности. К тому же построить «каркасник» намного сложнее, поскольку его ограждающие конструкции многослойные: пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, вентзазор. Требуется высокая квалификация, чтобы выполнить их без ошибок. Если же ошибки допущены, то последствия могут быть критичными: промерзание стен (а значит, повышенные расходы на отопление зимой), образование конденсата в толще каркаса и, как следствие, уменьшение срока службы утеплителя и деревянных элементов здания.
Бытует миф, что каркасные дома – супердешёвые. Это не так, если стоит задача построить не времянку, а тёплый дом для постоянного проживания в течение многих лет. В этом случае придётся применять сухой строганый пиломатериал, качественный утеплитель большой толщины, пароизоляционные плёнки из первичного полиэтилена и пр. А если стоит задача обеспечить комфорт проживания, сопоставимый с каменным домом, то придётся ещё и отказаться от зыбких, вибрирующих перекрытий, а также от перегородок, легко пропускающих шум. То есть нужны дополнительные операции: устройство жёсткого бетонного фундамента (вместо металлических винтовых свай), сооружение полусухой цементно-песчаной стяжки поверх балочного перекрытия, обшивка перегородок листами ГКЛ и пр. Всё это приводит к дополнительным немалым затратам денег и времени.
Газобетон же, напротив, оптимальный стеновой материал для самостройщиков. Его плюсы:
Отметим и такой момент: газобетон легко штробить, поэтому инженерные коммуникации можно прокладывать по стенам, не затрагивая пол. Это даёт колоссальную экономию на стяжке. Например, в доме есть два санузла на одном этаже. Часто приходится поднимать водопровод и канализацию сначала в один санузел, а затем от него по полу вести коммуникации в другой. Трубопроводы прячут в стяжку, поэтому её толщина оказывается довольно большая (боле 100 мм), а значит, расходы на её устройство также немалые. Между тем в доме из газобетона можно провести трубопроводы в стенах отдельно к каждому санузлу. И тогда толщина стяжки не превысит 40-50 мм.
Итак, газобетон – оптимальный материал для самостройщиков. Какие рекомендации можно дать тем, кто выбрал его? Прежде всего, внимательно отнеситесь к проекту. Лучше всего, заказать или купить готовый проект, где будут проработаны все конструктивные узлы. Тем самым вы избавите себя от головной боли (как выполнить тот или иной узел) и ошибок. Если же стоит задача максимально сэкономить на всём, в том числе на проекте, то продумывайте дом с самыми простыми архитектурно-планировочными решениями:
Кроме того, заранее продумайте, как будет выполнен весь конструктив здания. Воспользуйтесь энциклопедией строительства Das Baubuch от YTONG, где представлены все типовые технические решения и узлы дома из газобетона. А ещё лучше перед началом работ пройти бесплатный курс по строительству из YTONG. На нём вы получите подробную информацию обо всех этапах и технологических особенностях сооружения газобетонного дома.
Ещё раз подчеркнём: если вы экономите на строительной компании, то нужно детально проработать проект.
Газобетонные дома, как и любые каменные, обычно опирают на бетонный фундамент. Самый простой для самостройщика вариант – мелкозаглублённая лента (МЗФЛ). Но её можно делать только при двух условиях:
Можно ориентироваться на примерные цифры: для одноэтажного дома чаще всего подходит лента шириной 40 см, для двухэтажного – шириной 60 см. При этом глубина залегания ленты 30 см, высота цокольной части – от 20 см. Подчеркнём: для конкретного здания эти параметры могут быть другими, нужен расчёт.
Под МЗФЛ следует укладывать подушку из песка средней крупности или песчано-гравийной смеси толщиной 10-30 см в зависимости от типа грунта и степени его пучения. При устройстве МЗФЛ на пучинистых грунтах рекомендуется предусмотреть дренаж по периметру здания, сделать и утеплить пенополистиролом отмостку, а также утеплить им цоколь – ленту, выступающую над планировочной отметкой.
Полезный лайфхак: газобетонные блоки можно устанавливать, начиная с уровня земли. Только нужно закрыть их с наружной стороны битумной обмазочной гидроизоляцией – на высоту 30 см. Это позволит опустить цоколь и тем самым сэкономить на лестнице ко входной двери. Будет меньше бетонных работ, меньше ступенек (удобнее входить и выходить из дома), не надо будет делать крыльцо.
Что касается перекрытия первого этажа, то в сочетании с лентой проще всего выполнить бетонные полы по грунту: песчаная засыпка, утеплитель из пенополистирола, бетонная стяжка толщиной не менее 10 см (как вариант – утеплитель поверх стяжки).
Если не хочется тратить время на исследования грунта и расчёты, то можно выбрать другой тип бетонного фундамента – утеплённую армированнную плиту толщиной 25-30 см, а также утеплённую шведскую плиту (УШП, плита с интегрированными коммуникациями) или свайно-ростверковый фундамент. Но эти решения заметно дороже и не подойдут тем, кто стремится максимально сэкономить.
Её осуществляют на специальный клей на цементной основе, который наносят очень тонким слоем – 1-2 мм. Тонкий кладочный шов – важнейшее условие снижения теплопотерь из дома. И тут можно дать такие рекомендации:
Выполняя кладку, старайтесь как можно точнее выравнивать блоки по внутренней поверхности стены: это позволит уменьшить толщину слоя штукатурки, которой вы будете отделывать помещение. То есть вы заметно сэкономите на отделке. Выравнивать кладку можно двумя шнурками – по горизонтали (ориентир для выкладывания ряда) и по диагонали (контроль за плоскостью стены).
Бытует мнение, что обязательно нужно армировать каждый четвёртый ряд газобетонной кладки. Это неверно. Армировать рядовые участки кладки из качественных блоков не требуется. Но следует усиливать подоконные ряды, чтобы там не со временем не появились трещины. Для усиления применяют арматуру диаметром 8-12 мм: два прутка укладывают в штробы, сделанные в кладке. Прутки заливают стандартным цементно-песчаным раствором или тонкошовным клеем. И тут есть нюансы:
Перемычки над оконным или дверным проёмом проще всего выполнять с помощью армированных газобетонных перемычек заводского изготовления. Однако они тяжёлые, и поднять их без крана проблематично. Поэтому есть другие варианты:
Добавим, что U-блок можно сделать и самостоятельно, распиливая стандартные блоки и соединяя элементы клеем по газобетону, либо выпиливая нужную форму из обычного блока. Но для армопояса понадобится много U-блоков, и работы по их созданию отнимут много времени. Значительно быстрее и надёжнее – установить готовые U-блоки.
Есть три типа межэтажных перекрытий, оптимальных для самостройщиков.
Обратите внимание: перекрытия первых двух типов опирают на армопояс в виде U-блоков, с теплоизоляцией вдоль наружной стенки и арматурным каркасом, залитым бетоном.
Самое простое решение для внутренней отделки стен – тонкослойная гипсовая шпаклевка. Но только тогда, когда кладка идеально выровнена ещё на этапе строительства. Перед нанесением шпаклёвки должны быть устранены незначительные перепады по высоте между блоками – за счёт шлифовки рубанком по газобетону (это подходит только для стен из блоков невысокой плотности – D300, D400). Шпаклёвку окрашивают или оклеивают обоями.
Другое решение – тонкослойная гипсовая штукатурка с последующим окрашиванием или оклейкой обоями. Перед оштукатуриванием или шпаклеванием кладку обязательно обрабатывают грунтовкой, которая не допустит неравномерного высыхания («сеткой») отделочного слоя во избежание появления трещин на нём. Некоторые мастера советуют не тратиться на грунтовку, а просто смочить стены водой. Не стоит так делать: вода не сможет обеспечить одинаковую скорость высыхания штукатурки по швам и по поверхности блоков.
Самая очевидная наружная отделка – штукатурка. Она обязательно должна быть паропроницаемой (то есть плотностью не более 1300 кг/м3). Поэтому чаще всего используют штукатурки на известковой основе. Их наносят на стены, предварительно покрытые грунтовкой. Во многих случаях достаточно лишь базового, выравнивающего слоя штукатурки (без декоративного), который затем окрашивают фасадной краской.
Ещё один бюджетный и простой в исполнении вариант – обшивка деревянным планкеном по обрешётке, прибитой к газобетонной стене.
Что же в итоге? Возвести здание из газобетона своими силами вполне реально, нужны лишь желание, базовые знания по строительству и «прямые руки». И тогда вы сможете получить комфортный и долговечный дом по цене вдвое, а то и втрое дешевле, чем дом от серьёзной строительной компании.
Больше полезной информации для самостройщиков можно получить на бесплатном курсе по строительству из газобетона YTONG