Главная
8 800 100-41-40
+7 495 710-70-23
г. Можайск, пос. Строитель, 39
Пн-Пт: 8:00-17:00
8 800 100-41-40
г. Можайск, Можайский округ, посёлок Строитель, 39
Пн-Пт 9:00-18:00

Дренаж на участке

26 декабря 2022
Дренаж на участке: зачем он нужен и как его сделать?
Проблема многих загородных участков в средней полосе России – избыточная вода. Она представляет опасность как для фундамента здания, так и для садовых дорожек и растений. Решение проблемы очевидно – устройство дренажа на участке. Осушив грунт, мы обезопасим и дом, и сад.

Откуда вода на участке?

Обводнение может быть вызвано несколькими причинами:

  • Высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) на участке.
  • Сезонным подтоплением территории: обильными поверхностными или подземными водами, которые наполняют почву весной, когда тает снег, или летом и осенью, когда долго идут дожди.

Играет роль и тип грунта, точнее, степень его водопроницаемости (коэффициент фильтрации). Так, распространённые в Подмосковье глинистые грунты очень плохо пропускают воду, и это способствует обводнению. Чтобы получить полное представление о типе грунта и уровне грунтовых вод на участке, рекомендуют выполнить инженерно-геологические изыскания с привлечением специализированной компании.

Что такое дренаж?

Система дренажа на участке – это комплекс мероприятий по понижению, сбору и отводу избыточной воды за пределы землевладения. Основные составляющие дренажа – уложенные в грунт и соединённые в единую сеть дрены (дренажные трубы). Они находятся внутри фильтрующего слоя, имеют уклон, принимают воду и отводят её. Также в системе предусматривают смотровые колодцы, которые задают направление стекающей воде и служат для ревизии и прочистки труб.

Различают дренаж:

  • Поверхностный: отвод воды с верхнего слоя грунта (обильные осадки, талая вода, близко залегающие грунтовые воды).
  • Глубинный: отвод воды, которая залегает ниже 1 м от поверхности земли.

Для чего нужен дренаж участка?

  • Главная задача – защита фундамента. Гидростатическое давление на бетонную конструкцию, избыточная вода в грунте (тем более, пучинистом), насыщение водой песчано-щебёночной подушки – основания фундамента, – всё это может приводить к разрушению фундамента и стен дома. Правильно выполненный дренаж не позволит воде причинить какой-либо вред.
  • Если в здании есть цокольный или подвальный этаж, то при обводнении почвы есть риск, что вода просочится внутрь, даже когда гидроизоляция выполнена качественно. Увлажнение строительных конструкций, сырость, плесень и грибок в подвальных или цокольных помещениях, – всего этого не будет, если предусмотреть дренаж для отвода воды от подземной части здания.
  • Переувлажнение почвы и застой воды приводят к загниванию корней кустов, деревьев и цветов-многолетников, появлению вредителей, болезням овощных и плодовых культур. На участках с уклоном во время осадков вода может стекать потоком, вымывая плодородный слой почвы. Дренаж устраняет обводнение, препятствует размыванию грунта.
  • Обильные лужи и застой воды в верхнем слое грунта сокращают срок службы отмостки, садовых дорожек и площадок, портят внешний вид участка. Дренаж помогает сохранить дорожки, площадки и ландшафтный дизайн.

Дренаж фундамента

Итак, варианты дренажа участка зависят от задачи, которую нужно решить, устраняя обводнение. Начнём с главной – защиты фундамента. Защита может понадобиться основаниям разного типа:

  • Фундаменту глубокого заложения, особенно для зданий с подвальным или цокольным этажом.
  • Фундаменту мелкого заложения (ленте, плите).

Если вы планируете строить подвальный или цокольный этаж и при этом грунтовые воды находятся ниже основания фундамента, то дренаж не нужен. Если же УГВ выше основания, то дешевле всего – отказаться от подземного этажа и расширить площадь дома за счёт дополнительных помещений, расположенных над поверхностью земли. Но когда подземный этаж принципиально необходим, без дренажа не обойтись: нужно понизить УГВ.

Для этого дренажные трубы укладывают в виде кольца по периметру фундамента, примерно на 0,5-1 м ниже его подошвы и отступая на 1-2 м от его боковой части. Ниже, поскольку из-за подпора воды её уровень повышается по мере удаления от дренажной трубы. И чтобы обезопасить подошву фундамента, дренаж по его периметру заглубляют. А отступ от боковой части нужен, чтобы трубы не находились в зоне напряжения под фундаментом во избежание его усадки.

Для фундамента мелкого заложения дренаж не менее важен, когда на участке неблагоприятные условия:

  • Грунт пучинистый (глина, суглинки): при замерзании он расширяется и может деформировать фундамент.
  • Грунтовые воды находятся высоко.
  • Есть риск сезонного подтопления талой водой.

Дренаж выполняет ряд задач:

  • Не позволяет пучинистому грунту насыщаться водой: если он сухой, то зимой морозного пучения не происходит, и, соответственно, угрозы для фундамента нет. Напротив, отсутствие дренажа чревато морозным пучением грунта, из-за которого фундамент может деформироваться, перекоситься, и даже могут появиться трещины в стенах из каменных материалов.
  • Отводит воду от подушки из песка и щебня, которую устраивают под бетонной плитой или лентой. Если вода накапливается в подушке, то зимой она замерзает и расширяется, рискуя повредить фундамент. Кроме того, при отсутствии дренажа песок вымывается из подушки, что чревато перекосом фундамента. Устройство дренажа позволяет избежать этих проблем.

Как правильно сделать дренаж на участке, если фундамент дома – мелкого заложения? В этом случае дренажные трубы размещают также кольцом по периметру основания дома, обычно не менее чем на 50 см ниже его нижней точки. Впрочем, ряд специалистов считает, что достаточно заглубить трубы так, чтобы их верхний край совпадал с уровнем нижней поверхности фундамента. Величину бокового отступа от бетонной конструкции выбирают, исходя из ширины отмостки, а она, в свою очередь, зависит от типа грунта. Точнее, от степени его пучинистости. Например, на глинистой почве рекомендуемая ширина отмостки – 120-150 см, на песчаной – 80-100 см.

Учитывается и такой момент. Одна из мер по защите фундамента от морозного пучения – утепление отмостки, которое препятствует промерзанию грунта. Обычно для этого используют плиты экструдированного пенополистирола, стандартная ширина которых – 120 см. И тогда ширину отмостки делают, как правило, такой же. Дренажные трубы укладывают по периметру слоя теплоизоляции, чтобы отсечь воду от утеплителя и отмостки.

Устройство системы дренажа

Лучше всего монтировать дренаж одновременно с сооружением фундамента. Если делать это позже, то затраты будут намного больше из-за масштабных земляных работ.

Проектируя дренаж, нужно помнить, что вода движется по пути наименьшего сопротивления. А значит, необходимо создать условия, при которых она будет направляться именно к дренажным трубам. Для этого трубы размещают внутри слоя с высокой водопроницаемостью (фильтрующего слоя). Его устраивают по-разному, но чаще всего практикуют такую схему.

Сначала выкапывают траншею необходимого размера. На её дно насыпают небольшой слой песка (5-10 см) для выравнивания. Песок трамбуют, используя ручной инструмент, например, двуручную деревянную бабку. Затем в траншею укладывают полотно геотекстиля, раскатывая его по стенкам и дну, при этом оставляя большие края полотна на поверхности земли. Геотекстиль – материал из синтетических волокон, его задача – отфильтровать мелкие частицы грунта, чтобы они не заиливали дренажные трубы и фильтрующий слой.

При выборе геотекстиля важно обращать внимание на его плотность. Не стоит покупать слишком плотные полотна: они будут плохо пропускать воду. Рекомендуют геотекстиль плотностью 90-150 г/м2: он хорошо пропускает воду, но при этом достаточно плотный, чтобы задерживать частицы грунта.

На дно траншеи поверх геотекстиля насыпают пятисантиметровый слой гранитного щебня (или гравия) фракции 20-40 мм или 5-20 мм, если участок очень сильно обводнён. Затем укладывают дренажные трубы и засыпают их щебнем той же фракции на высоту до 50 см. То есть трубы оказываются полностью внутри засыпки. Слой щебня благодаря высокой водопроницаемости обеспечивает тот самый «путь наименьшего сопротивления» для воды, который гарантирует, что она будет течь именно в трубы.

Выполнив засыпку, края геотекстильного полотна смыкают, с нахлёстом одного на другой. Затем насыпают слой песка – почти до поверхности земли, оставляя 20-25 см плодородного слоя. Некоторые специалисты советуют укладывать между песком и плодородным слоем прослойку из суглинков, толщиной 5-10 см. Дело в том, что дренаж очень быстро отводит воду – дождевую или для полива, из-за чего газон может пересыхать. Чтобы она задерживалась в газоне, как раз и делают суглинистую прослойку.

Ряд экспертов не рекомендует применять геотекстиль при устройстве фильтрующего слоя. Специалисты напоминают, что вода течёт в грунте медленно, а геотекстиль ещё больше замедляет её поток. Поэтому геотекстильное полотно может быстро заилиться, и дренирование прекратится. По мнению этих экспертов, достаточно 15-сантиметрового слоя песка вокруг щебёночной засыпки: песок будет фильтром, отсекающим крупные частицы грунта.

Дренажные трубы

Несколько слов про дренажные трубы. Обычно применяют гофрированные дрены из полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ): в них сочетаются долговечность, удобство транспортировки и монтажа. Важные моменты, на которые нужно обращать внимание при выборе трубы:

  • Кольцевая жёсткость, которая характеризует способность трубы выдерживать внешние нагрузки, не деформируясь. Нагрузки – это не только вес грунта, но и, например, автотранспорта, который может ездить по площадкам, расположенным над системой дренажа.

Приобретая трубу, обращайте внимание на класс её кольцевой жёсткости: он определяет, на какую глубину допустимо укладывать трубу. Кстати, гофрированная структура – один из способов повысить жёсткость пластиковой трубы. В целом трубы из ПВХ жёстче, а самые жёсткие – двухслойные: с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками. Двухслойные можно устанавливать на глубине свыше 4 м от поверхности земли.

  • Дренажные трубы имеют перфорацию, обычно в виде узких и длинных щелей, для проникновения влаги. Перфорация может быть по всей окружности дрены, а может только в верхней её части (на 120-180°), притом нижняя остаётся гладкой. Чем больше отверстий, тем больше воды проникает в дрену, поэтому полностью перфорированные трубы подходят для сильно обводнённых участков. Вместе с тем трубы с гладким дном лучше отводят собранную воду.

Необходимый внутренний диаметр трубы определяют расчётом, в котором учитывают суточное количество воды, которую будет принимать дренаж, длину и угла наклона дрен. Наиболее ходовой диаметр – 110 мм. Также востребованы 160, 200 мм. Друг с другом трубы соединяют, как правило, с помощью специальных фитингов (муфт).

  • Существуют дренажные трубы, обёрнутые в фильтрующий материал, и трубы без фильтра. Чаще применяют изделия первого типа. Считается, что фильтр – это дополнительная защита от заиливания дренажной системы. Самый популярный вариант – обёртка из геотекстильного полотна. Вместе с тем некоторые специалисты не рекомендуют трубы, обёрнутые геотекстилём. По их мнению, с годами на таком фильтре образуется бактериальная плёнка, из-за которой труба хуже пропускает воду.

Есть более дорогие дрены – с фильтром из кокосового волокна. Преимущество такого фильтра – увеличенная толщина (2-4 см), благодаря чему повышается водоприёмная поверхность трубы. По утверждениям производителей, это позволяет уменьшить обсыпку дрен щебнем.

Другой необычный вариант – трубы, которые находятся внутри толстого слоя (200 мм) из пенополистирольного наполнителя. В наполнителе предусмотрены каналы особой формы, благодаря которым у дрен высокая пропускная способность. Весь дренажный блок обернут в геотекстильное полотно. Главный плюс таких труб – наполнитель позволяет полностью отказаться от щебёночной засыпки.

Однако под вопросом остаются эффективность таких дрен, срок их службы и способность выдерживать большие нагрузки, в том числе вес автомобиля. Отметим, что действующие российские нормы не предусматривают возможность дренажа без щебня.

Дренажные трубы укладывают с обязательным уклоном. Для труб диаметром 110 мм, которые находятся в глинистых грунтах, стандартный уклон – 1-2 см/ пог. м. Чем больше уклон, тем быстрее стекает вода, но и тем больше земляных работ потребуется для укладки труб. Уклон задают на этапе выкапывания траншеи и устройства выравнивающей подложки, контролируя его тем или иным измерительным прибором, например, оптическим или лазерным нивелиром.

Дренажные колодцы

Важный элемент дренажной системы – смотровые колодцы. Они позволяют промывать подходящие к ним трубы, если со временем они засорились. Для промывки можно использовать, например, мойки высокого давления со специальными насадками. Кроме того, колодцы – это своеобразные отстойники, на дне которых оседают крупные частицы, принесённые водой. Осадок легко удалить.

Колодец – это готовое изделие, обычно в виде двухслойной гофрированной пластиковой трубы диаметром от 300 мм и высотой 1-6 м. Комплектуется дном и крышкой. В процессе монтажа трубу можно обрезать, чтобы получить необходимую в конкретном случае высоту.

Согласно нормам*, смотровые колодцы устанавливают в местах всех поворотов, пересечений и изменений уклонов дренажных труб, притом не реже чем через 50 м на прямолинейных участках. Монтаж дренажа начинают с установки именно колодцев, они задают необходимые высоты.

В нижней точке дренажа всегда предусматривают накопительный (коллекторный, водоприёмный) колодец, откуда по трубе без перфорации вода отводится за пределы системы – либо самотёком (если колодец расположен высоко), либо принудительно – с помощью дренажного насоса. Накопительный колодец выполняют по-разному, часто из железобетонных колец диаметром не менее 500 мм, закрываемых люком.

Куда сбрасывать собранную дренажом воду? В каждом конкретном случае решение своё, в частности:

  • Поселковая ливневая канализация.
  • Поселковые дренажные лотки или канавы.
  • Близлежащий естественный или искусственный водоём.
  • Сточный овраг или кювет.
  • Размещённый на участке глубокий, не имеющий дна накопительный колодец, из которого вода будет просачиваться в нижележащие слои грунта.
  • Альтернативное колодцу фильтрующее сооружение на участке, например, пластиковый дренажный тоннель заводского производства.

Отводить собранную дренами воду в автономную канализацию (септик, станция биологической очистки) нельзя. Не рекомендуют объединять системы дренажа и поверхностной ливневой канализации на участке (отвод дождевой и талой воды от крыши, отмостки, площадок, дорожек). Ведь во время осадков в ливнёвку поступает очень большой объём воды, и дренаж не справляется с ним, быстро заиливается. Так что нужна отдельная система отвода ливневой воды за пределы участка.

Дренаж участка

Нередки случаи, когда необходимо осушать участок целиком. Это может быть территория:

  • В низине.
  • Со значительным наклоном.
  • С резким перепадом рельефа.
  • С водоупорным слоем (глина, суглинки) в грунте близко к поверхности земли.
  • С высоким уровнем грунтовых вод.

В общих чертах способы дренажа обводнённого дачного участка те же, о которых мы говорили ранее. Отличие только в схеме расположения дрен. На участке проектируется сеть в виде «ёлочки»: второстепенные трубы для сбора воды подсоединяются к центральной магистрали, откуда вода отводится к нижней точке – накопительному колодцу, а затем – за пределы дренажа. Расстояние между трубами зависит от типа грунта: обычно в глинистых – 10 м, в суглинках – 20 м, в песчаных – 50 м. Дрены делают из перфорированных труб, а магистраль – из не перфорированной трубы.

Этот метод дренажа эффективный, но требует серьёзного обоснования и осторожного подхода при проектировании, поскольку чрезмерное осушение почвы может привести к высыханию деревьев и растений, растущих на участке.

Узнать подробную информацию по проектированию и строительству дома из газобетона можно на бесплатных вебинарах YTONG

*СП 104.13330.2012 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», п 8.4.11

0

Комментарии

Написать отзыв
Нажимая отправить, Вы даёте согласие на обработку персональных данных.